Планировка будущей квартиры
Не станем долго повторять истины, что план будущей квартиры — это самое главное. Им нужно озаботится заранее. Очень важно работать не с планами застройщика, а с фактическими размерами новой квартиры. Вы можете заняться планированием самостоятельно, программ и сайтов в Интернете найдете множество.
Мой субъективный выбор — Sweet Home — есть все необходимое и просто пользоваться.
При планировании квартиры учитывайте возможности изменения конфигурации стен (где несущие — где нет), а так же обязательно проектируйте гардеробные (кладовые) или встроенные шкафы. Мебельная «стенка» для вещей давно ушла в прошлое.
Гардеробная комната с системой хранения, где не пропадает ни один сантиметр или встроенный в ниши шкаф-купе. При проектировании учтите — сколько будет полок в гардеробной и как они будут расположены. Как будут висеть штанги для плечиков. Возьмите листы, нарисуйте на них все, посчитайте и пересчитайте (в том числе свою одежду с запасом). Полки можно сделать глубиной и 30, и 60 см, для плечиков нужно минимум 60 см.
В проекте важны размеры дверных проемов. Широкие полотна двери стоят дороже, но пролезать через узкие щели не очень приятно. Не забывайте, что проектируя проем 80 вы установите полотно 70, на коробку уходит 10 см.
Проект электрических сетей
Проект электрики можно разработать самостоятельно, но в этом вопросе не бывает мелочей, так как это безопасность жизни. Если вы сами все же взялись за проект — не поленитесь показать его специалисту для контроля. Несколько полезных рекомендаций, которые нужно учесть при проектировании (и не важно — сами вы это делали или компания), мы изложили в этом материале.
Не имеет значения, где будут идти провода — по потолку или в полу (имеется в виду прокладка проводов в бетонной стяжке до ее заливки). Это вопрос вкуса мастеров, которые будут реализовывать проект.
Проектируйте провода с запасом сечения. Это может оказаться очень полезным в будущем. Часто мастера начинают уговаривать заказчика проложить провода меньшего сечения (их проще прокладывать), не прокладывайте провода тоньше норматива. Таблица сечений по мощности:
Если совсем упрощенно — диодный свет можно сделать весь на сечении 1,5 кв.мм., розетки — 2,5 кв.мм., потребители выше 1,5 кВт, — 4 кв.мм. Для потребителя выше 5 кВт можно думать о проводе сечением 6 кв.мм. Сечение приведено для медных проводов.
Обязательно прокладывать трехжильный провод земля-нейтраль-фаза. Земля — обязательна везде. Лишь освещение допустимо сделать 2 жилами.
Недостатками меди считают дороговизну и большой вес. Недостатком алюминия считают ломкость проводов, но гораздо хуже, что при нагрузке и нагревании меняются свойства проводника. Поэтому не нужно экспериментировать — берите медь.
Одножильный или многожильный? Одножильный (например провод ВВГ) жестче и сложнее в монтаже, поэтому бригада скажет спасибо за многожильный качественный провод (например NYM). Но это будет влиять на бюджет ремонта. Важно, чтобы любой провод соответствовал ГОСТ (такие провода стоят обычно дороже аналога, изготавливаемого не по ГОСТ).
Тянуть от каждого потребителя/розетки провод к главному щиту квартиры или делать распределительные коробки? Это решение проектировщика, так как все должно соответствовать ПУЭ. Но в распред-коробках нет ничего плохого. Из опыта не рекомендуем делать с разрывом провода для мощных потребителей (более 4 кВт — водонагреватели, варочные панели и т.п.). Единый провод исключит любые проблемы в будущем.
Чем соединять — клеммные колодки или скрутка или пайка? Самое важное в соединении — это плотность и площадь контакта. То есть должно быть хорошо зачищено и плотно прижато. И скрутка, и пайка, и клеммная колодка это обеспечивают при грамотном исполнении. Хорошая скрутка компактнее вороха клеммных колодок типа WAGO.
В некоторых варочных панелях, нагревателях, другой технике может использоваться одновременно 2 или 3 фазы (чаще — при максимальной мощности свыше 7 кВт). Это хорошо, так как позволяет делить нагрузку между фазами, но бесполезно, если в квартиру приходит всего 1 фаза. Для включений несколькими фазами могут использоваться провода с 4 и более жилами (в таком случае будет земля-нейтраль-фаза1-фаза2 и т.п.). Но провода больше трех жил обычно дороже, поэтому как вариант можно проложить два провода по 2 жилы, это может быть существенно дешевле. Обязательно проверьте описание на все приборы, зачастую в случае нескольких фаз приборы позволяют прямое включение провода без штепселя и розетки, напрямую в корпус. Это плюс, так как исключается соединение. Так же не забывайте о перемычках, которые требуют некоторые плиты в случае отсутствия двух фаз, еще раз советуем читать инструкции, если что-то идет не так.
Рубильник, а не автомат
Вводной выключатель для одной фазы или для трех фаз желательно сделать не простым пакетным автоматом, а рубильником.
Делим нагрузку
Как делить потребителей по автоматам? Первый принцип — по мощности. Складываете мощность всех приборов, которые поставите в помещения и определяете мощность каждого автомата. Но расчет по такому принципу может дать такой результат, что трехкомнатная квартира будет сидеть на 4 автоматах (2 свет, 2 розетки). Второй принцип — по помещениям, когда 2 автомата используются на каждое помещение — свет + розетки, хотя это удорожает проекта.
Автоматы, УЗО или Дифференциальный автомат?
Для розеток крайне рекомендуем использовать Диффиренциальный автомат. Это УЗО и автомат в одном корпусе. Не лишним напомнить основной принцип УЗО — когда вы беретесь за оголенный провод, между нейтралью и фазой начинает течь ток практически без сопротивления. Именно это отлавливают ДА и УЗО, и тем самым спасают человеку жизнь. УЗО и ДА делятся по чувствительности. Чем меньше цифра селективности, тем быстрее он сработает (но тем он дороже). ДА и УЗО существенно дороже обычного автомата.
Отдельные автоматы рекомендуется использовать на все кухонные приборы (встроенные СВЧ, плита, духовка, сушилка, кофе-машина и т.п.), а дифавтоматы на мокрые приборы (водогрей, посудомоечная или стиральная машина). Опять же удобно, при необходимости, их отключить автоматом для обслуживания или ремонта, так как обычно розетки у них доступны очень плохо, особенно для встроенной техники.
Какая марка?
Выбор очень велик. Но нет никаких данных, что китайский IEK значимо хуже в бытовых условиях фирменного ABB или Schnider. Чего точно стоит опасаться — это низкопробных подделок известных марок. Например ABB в интернете можно найти в 1,5 раза дешевле, чем в сетевом магазине (OBI, Леруа). Сразу понимайте, что берете фальсификат. Крупные сети не делают высокой наценку, но точно не свяжутся с сомнительным поставщиком, зато у вас будет возможность без проблем сдать или обменять дорогостоящий прибор. И конечно же автоматы — это безопасности жизни и вашего имущества.
На заметку
Подключение холодильника можно сделать розеткой с прямым проводом, который будет контролировать отдельный автомат. Уезжая из квартиры надолго (в отпуск или в выходные на дачу) вы сможете выключить все приборы, розетки, даже свет, а этот автомат оставить включенным, таким образом только холодильник останется работать. На этот же автомат рекомендуем “повесить” охранную сигнализацию квартиры, аквасторож (о нем читайте далее в разделе водоснабжение), систему жизнеобеспечения аквариума и т.п., если они есть.
Полезным может быть мастер-выключатель для освещения. Вы уходите из квартиры, и чтобы не думать — все ли вы выключили, вы щелкаете этим выключателем. Такой выключатель должен работать в паре с контактором — специальным элементом в электрическом щитке, через который к фазе подключаются автоматы света.
Полезные материалы
Два проекта освещения для разных квартир в PDF
Раз и Два
Пример расчета розеточных модулей. Раз
Затраты на электричество отражены в разделе Сметы.
Вода
Проектировние разводки воды и канализации начинается после определения, где будут мокрые зоны и потребители воды — стиральная и посудомоечная машина, раковины, туалеты. Отдельно отмечу, что сюда нужно включить и кондиционеры, про которые часто забывают, а ведь всю собранную внутренним блоком кондиционера влагу нужно дренажом уводить в канализацию, а не на улицу на головы жителей и стены домов. В строительстве есть нормативы, которые определяют правила проектирования и размещения мокрых зон, изучите их.
После определения мокрых зон нужно сделать расчет канализации — сможет ли вода самотеком течь в сливную трубу. На каждый метр разница между концами трубы должна отличаться на 1-2 см. Если не получается — не беда, современные насосы позволяют тихо и быстро удалять воду под напором.
Так же каждая мокрая зона должна быть обработана гидроизоляционной мастикой. Мастику наносят на стены на высоте до 20 см и на полу уже после наливного пола, но до укладки чистового покрытия (ламината, линолиума) единым слоем. Так же обрабатываются места, где часто бывает вода на стенах — около ванной, душа, раковины. Такое покрытие создает герметичную поверхность и в случае протечки соседям не будет капать на голову сюрприз.
Очень важным элементом защиты от водяных сюрпризов является система предотвращения протечек типа Аквасторож. В места потенциальных протечек (под раковины, ванные, машины, унитазы) устанавливаются датчики. Если датчик оказывается в слое воды, замыкаются контакты и дается сигнал перекрыть вводные краны. Таким образом останавливается протечка в самом начале и вас не вызывают с работы, из отпуска и вы не думаете — как жить дальше вместе с 23 залитыми квартирами ниже вас.
При проектировании и дальнейшей реализации водяного узла в ванной комнате нужно учитывать несколько моментов:
Первым должен быть установлен механический вводной кран. Этот кран самый важный и его, как и электрические автоматы, лучше купить в проверенном месте (большие магазины вроде Леруа Мерлен относятся к таким). «Золотым стандартом» фурнитуры является итальянская марка Bugatti.
Следом за механическим краном устанавливается кран «Аквасторожа», кстати у этой марки используются так же итальянские краны Bugatti.
Следующий важный элемент — регулятор давления — простой механический прибор, который не позволяет гидроударам пройти до ваших приборов и соединений труб.
Затем может быть опционально установлен счетчик, а дальше должен быть установлен фильтр грубой очистки в стандартной колбе 10 дюймов. Качество воды сейчас не очень хорошее почти везде, если дом новый, то после каждого ремонта и переключения в соседней квартире в трубы попадает грязь, а фильтр спасет не только ваши руки и желудки, но и технику — унитаз, стиральную и посудомоечную машины. Только меняйте фильтр своевременно, для холодной воды колбы бывают прозрачные, для горячей они почти все непрозрачные.
После фильтра трубы стыкуются с распределительным коллектором или как его чаще называют «гребенкой» — распределителем воды по потребителям. Очень удобно, когда есть возможность перекрыть воду только на кухне или только к стиральной машине. Конечно большинство водяных трасс прокладываются с помощью пластиковых PND труб, они легкие и просты в монтаже (главное при сварке их не перегревать). Но хочу предостеречь от использования PND фурнитуры в монолитных корпусах. Гребенки-распределители и просто краны гораздо лучше делать классической металической фурнитурой на резьбовых соединениях. Дело в том, что даже простой шаровой кран в пластиковом корпусе может «закиснуть» и его заклинит. Кран на резьбе вы без труда замените, но кран из PND нужно будет вырезать, трубы будут уже короткие, потребуются новые врезки, а иногда стесненность условий просто не позволит провести работы. Словом — по возможности избегайте подобных элементов, даже если «мастера» настаивают.
Обычно в этом же узле располагается водонагреватель (водогрей). Летом традиционно горячую воду отключают и такой прибор позволит пережить неприятное время с комфортом. Два типа приборов — накопительные и проточные. Первые занимают много места, работают по принципу электрического чайника. Если вода кончается — нового «чайника» надо ждать долго. Вторые потребляют много энергии, но греют воду «на лету». Какой мощности он будет — решать вам, водонагреватель менее 4,5 кВт не способен дать комфортный напор с приятной температурой для обычного душа, это будет либо тонкая струйка, либо бодрящая температура. Водонагреватель ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должен иметь заземление от электросети. Так же разумно включить водонагреватель в «гребенку», таким образом при отключении горячей воды вы сможете перекрыть вводной кран от горячей магистрали и пустить воду от водонагревателя по штатным трубам, не изобретая велосипедов.
Уделите внимание размерам люка для короба водяного узла. Люк не должен быть маленьким, так как свободный доступ должен быть к колбам фильтра и к водонагревателю на случай его поломки. Так же люк обычно делают скрытым и нужно учитывать при его размещении размеры плитки, чтобы не приходилось сильно её резать, это не только сложно, но и не красиво. Желательно иметь люк не менее 70 сантиметров в ширину и 100 в высоту, но иногда это просто невозможно.
Свет
Обычно к электрике относят и проект освещения, но это в корне не верно. Проект освещения должен быть продуман совместно с планировкой и быть его частью. Свет позволяет преображать и менять восприятие помещения. Комната с лампой в центре — это пережиток прошлого, от которого надо бежать. Используйте прямой и отраженный свет, бра, диодные ленты — сейчас столько возможностей сделать квартиру удобнее! Диодные ленты позволяют сделать подсветку любой сложности и оттенка. Общая рекомендация к свету — конечно же использовать диодные лампы, так как они технологичны и экономичны. Из марок стоит посмотреть на лампы IKEA (по цена/качество они лучшие), а так же Gauss (опасайтесь подделок).
Работы
Строительные работы можно условно разделить на два периода:
Очень грязный период включает в себя: монтаж входной двери, демонтаж (если он требуется), возведение стен и штукатурка стен и потолка, если не натяжной, стяжка пола (если требуется), замена окон, проведение электричества, монтаж водопровода и канализации, монтаж систем для кондиционера, монтаж сантехники ванной, укладка плитки в ванной и на полу (если требуется).
Относительно чистый период: поклейка обоев, укладка пола, установка дверей, натяжка потолков (если они натяжные).
Кто должен делать ремонт? Самое простое — это нанять бригаду на весь комплекс работ. У бригады должен быть ответственный — прораб или бригадир, кто отвечает за качество работ и координирует их. Нередко в бригаде человек 5-6, но со своей специализацией, а на одном объекте работают одновременно 1-2. Это логично, так как у работ есть последовательность. Как правило такая бригада объявляет стоимость работ за квадратный метр, куда входит весь комплекс работ, о которых мы поговорим ниже. Как найти бригаду — это целое приключение. Но нам повезло, и по рекомендации нам досталась хорошая бригада, с которой мы сделали ремонт последовательно в трех квартирах в нашей семье в Москве и Подмосковье. Мы даем контакты по запросу. В запросе напишите — что за объект, где он расположен.
На другом краю линейки вариантов находится вариант найма отдельных специалистов на каждый вид работ. В этом случае бригадиром и снабженцем придется стать вам. Второй вариант безусловно экономичнее. О нем есть отдельный раздел.
1. Замена входной двери.
Обычно от застройщика в квартире остаются двери, которые не толще консервной банки. Поэтому логично поставить нормальную дверь в место, куда в ближайшее время приедет много дорогого инструмента и будут лежать стройматериалы. Однако бытует мнение, что за время ремонта новую дверь приведут в негодность. Как поступить — каждый решит сам для себя, но дверь в любом случае придется поставить в грязный период работ. Установленную дверь нужно закрыть стрейч-пленкой, картоном и т.п., тогда все будет в порядке. После завершения ремонта можно пригласить компанию-установщика для регулировки двери.
2. Демонтажные работы.
Этот этап работ не требует квалификации, может выполнить кто угодно. Если вы уверены, какие стены точно не нужны — демонтируйте и выносите.
3. Возведение стен.
Современные строительные технологии предлагают два вида процессов для возведения стен — сухие и мокрые. Сухие — это любые материалы, которые не требуют воды и скрепляющих растворов. Яркий пример сухих стен — это гипсокартон. Для офиса гипс вполне себе допустимый вариант, но в квартире я бы не стал его применять на большой площади. Конечно же из него можно собрать короба, обшивку инсталляции унитаза, сделать потолок в гардеробной. Но когда стена из гипсокартона имеет большую площадь, то она получается очень гулкой и требует дополнительной звукоизоляции, заполнения внутреннего пространства, поэтому материал выбора — легкие блоки. Блоков на рынке представлена масса, но два основных недорогих типа — это пазогребневые блоки и газобетонные блоки. Оба типа скрепляются между собой на специальный клей, который является производным от обычного цемента, но со специальными добавками. Пеноблоки можно склеивать монтажной пеной или клеем с похожими на пену свойствами (теплоизоляция и расширение). Тип блоков обычно выбирают мастера — кто к чему привык. Обратите внимание, что при формировании каких-либо проемов (люков, дверей, ниш) нужно обязательно делать усиление верхней кромки проема металлом (пруток, уголок и пр).
4. Заливка пола, штукатурные работы и штробление под коммуникации
Следующий этап — это наполнение квартиры различными смесями. Технологически удобнее сначала сделать стяжку пола (если она требуется), а уж затем начинать штукатурные работы. Казалось бы логичным перед штукатуркой раскидать провода под электрику, но это не так. Глубина залегания провода должна быть везде одинаковой и провода должны идти ровно, чего нельзя добиться до штукатурных работ. Поэтому правильно сначала сделать все штукатурные работы, а затем уже проложить штробы и высверлить дырки под розетки. Так же следует поступать с трассами для систем кондиционирования и воды. При прокладке трасс от кондиционера нужно учитывать, где будет находится нижний край внутреннего блока кондиционера (именно из него течет вода, а не из внешнего блока, как многие думают), тогда вода самотеком сможет уходить в канализацию. Если так не получается сделать (например — мешает проем двери), то за кондиционер ставятся специальные устройства — водяные помпы. В помпе есть резервуар и моторчик. Резервуар наполняется, запускается моторчик и вода быстро откачивается. Помпы выпускают многие производители, но самая тихая из перебранных мной — Aspen, модель Mini Aqua Silent +, её вообще не слышно. Помпа крепится за внутренний блок в нишу в стене, поэтому помпу желательно заранее взять и вырезать под неё отверстие в грязный этап работ.
Во время штукатурки стен на стены крепятся по уровню алюминиевые маяки-направляющие, и между ними укладывается штукатурная смесь, выравниваемая правилами (большими и ровными металлическими). По аналогии с напольной стяжкой на рынке представлен метод механизированной штукатурки — так же по маякам кладется смесь, но она заполняется машиной от бетононасоса. Это очень быстрый способ и стена получается идеально ровной. По стоимости механизированный и ручной вариант практически не отличаются.
Золотым стандартом штукатурных работ давно является смесь Ротбанд от Кнауф, но на рынке есть смеси как дешевле, так и дороже, на любой кошелек. После стяжка и штукатурка должны набрать крепость и высохнуть. Нужно следовать инструкциям и ни в коем случае не начинать работы по финишной обработке — укладке плитки, грунтовке или шпатлевке стен, заливке наливного пола для тонкого выравнивания. Если поспешить, то мокрые в толще поверхности будут отдавать влагу чистовым материалам и появится плесень на обоях или полу, от которой уже не избавится.
5. Чистовая отделка.
Ремонт в квартире делали почти все, поэтому новых хитростей не откроем — выбирайте материалы, которые вам нравятся. От мастеров часто можно услышать совет — не делайте стену под покраску в новых домах, усадка дома или вибрация от ремонтов даст трещины. На практике совет не оказался разумным.
Смета
Раздел дополняется
Затраты на ремонт складываются из двух больших частей — стоимости материалов и работ. Для удобства учета опытным путем был создан вот такой файл в Google Docs, в котором расписаны все основные статьи затрат.